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Pantalon
PANTALON HOMME STREETWEAR : WORKWEAR, DENIM, CARGO ET COUPES LARGES
LE PANTALON DE TRAVAIL, SOCLE DU VESTIAIRE STREETWEAR
Le pantalon le plus porté dans la rue n'a pas été dessiné pour la rue. Le 874 Original de Dickies, lancé en 1967 pour les ouvriers texans, s'est imposé par sa toile de polyester-coton qui ne se froisse pas et par une coupe droite qui tombe sur n'importe quelle chaussure. Le Double Knee, avec ses genoux renforcés, prolonge la même logique utilitaire.
Carhartt WIP a fait le chemin inverse : partir du vêtement de chantier américain pour le recouper à l'européenne, avec le Brandon en denim et le Landon en toile lavée. Et Service Works pousse la logique jusqu'en cuisine, avec un pantalon de chef pensé pour être porté après le service. Trois origines, une même règle : un pantalon de travail se juge à son grammage et à ses renforts, pas à son logo.
JEAN ET DENIM : DU BRUT AU BAGGY
Le denim occupe la part la plus large du rayon, et il se lit par la coupe. Le BG10 de Bonnegueule et les toiles brutes de Pierre Bassene jouent le jean droit qui se patine à l'usage — celui qu'on porte tous les jours pendant un an avant de le laver. À l'opposé, True Religion décline le Ricky droit, le Billy bootcut et le Bobby baggy avec la surpiqûre Super T en signature, pendant qu'Ice Cream et Billionaire Boys Club travaillent le jean comme une toile à motifs, Running Dog brodé ou Arch Logo.
Entre les deux, Études Studio propose un Denim Pant noir délavé et un pantalon de costume Cooper qui rappelle que le vestiaire streetwear n'exclut pas la laine. Le choix se fait à l'épaisseur : un denim de 14 onces tient debout tout seul et demande quelques semaines, un 11 onces est confortable dès le premier jour.
PANTALON LARGE, CARGO ET COUPES AMPLES
La silhouette a basculé vers l'ample, et le rayon suit. Le Wide Leg de Daily Paper tombe droit du bassin à la cheville. Gramicci vient de l'escalade — fondée en 1982 par un grimpeur californien — et garde ses codes techniques sur le Gadget Pant et le Loose Tapered : entrejambe à soufflet pour lever la jambe, ceinture en sangle à boucle qui se règle d'une main.
Le cargo, lui, se juge au nombre et à la position des poches. L'Invincible Cargo de Carhartt WIP les place sur la cuisse, là où elles ne gênent pas la marche ; les versions en nylon de Casablanca jouent le même volume dans une matière qui bruisse. Une coupe large demande une chaussure qui la supporte visuellement : une sneaker volumineuse ou un derby à semelle crantée plutôt qu'une silhouette fine qui disparaîtrait dessous.
COMMENT CHOISIR SON PANTALON STREETWEAR
Trois questions suffisent. La coupe d'abord — droite, loose, baggy, wide leg ou tapered — qui décide de tout le reste de la tenue. La matière ensuite : twill pour le quotidien, denim pour la patine, nylon pour la légèreté, velours côtelé pour l'hiver. La longueur enfin, et c'est le point que tout le monde néglige : un pantalon streetwear se porte avec un ourlet qui vient se poser sur la chaussure, jamais au-dessus de la cheville, sauf à vouloir un effet volontairement court.
Pour le haut, un sweat ou un t-shirt à l'ampleur équivalente garde la proportion. Et si c'est le confort qui prime sur la tenue, le rayon jogging reprend exactement les mêmes coupes en molleton.
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