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Pantalón
PANTALÓN HOMBRE STREETWEAR: WORKWEAR, DENIM, CARGO Y CORTES AMPLIOS
EL PANTALÓN DE TRABAJO, BASE DEL ARMARIO STREETWEAR
El pantalón más llevado en la calle no fue diseñado para la calle. El 874 Original de Dickies, lanzado en 1967 para los obreros texanos, se impuso por su tejido de poliéster-algodón que no se arruga y por un corte recto que cae sobre cualquier zapatilla. El Double Knee, con sus rodillas reforzadas, prolonga la misma lógica utilitaria.
Carhartt WIP hizo el camino inverso: partir de la ropa de obra estadounidense para recortarla a la europea, con el Brandon en denim y el Landon en lona lavada. Y Service Works lleva la lógica hasta la cocina, con un pantalón de chef pensado para llevarse después del servicio. Tres orígenes, una misma regla: un pantalón de trabajo se juzga por su gramaje y sus refuerzos, no por su logo.
VAQUERO Y DENIM: DEL RAW AL BAGGY
El denim ocupa la mayor parte de la sección, y se lee por el corte. El BG10 de Bonnegueule y los denim raw de Pierre Bassene apuestan por el vaquero recto que desarrolla pátina con el uso — ese que se lleva todos los días durante un año antes de lavarlo. En el extremo opuesto, True Religion presenta el Ricky recto, el Billy bootcut y el Bobby baggy con el pespunte Super T como firma, mientras Ice Cream y Billionaire Boys Club trabajan el vaquero como un lienzo de motivos, Running Dog bordado o Arch Logo.
Entre ambos, Études Studio propone un Denim Pant negro lavado y un pantalón de traje Cooper que recuerda que el armario streetwear no excluye la lana. La elección se hace por el grosor: un denim de 14 onzas se mantiene en pie por sí solo y exige algunas semanas, uno de 11 onzas resulta cómodo desde el primer día.
PANTALÓN AMPLIO, CARGO Y CORTES HOLGADOS
La silueta ha virado hacia lo amplio, y la sección la sigue. El Wide Leg de Daily Paper cae recto desde la cadera hasta el tobillo. Gramicci viene de la escalada — fundada en 1982 por un escalador californiano — y mantiene sus códigos técnicos en el Gadget Pant y el Loose Tapered : entrepierna con refuerzo para levantar la pierna, cinturón de cincha con hebilla ajustable con una sola mano.
El cargo, en cambio, se juzga por el número y la posición de los bolsillos. El Invincible Cargo de Carhartt WIP los sitúa en el muslo, donde no molestan al caminar; las versiones de nylon de Casablanca juegan con el mismo volumen en un material que cruje. Un corte amplio requiere un calzado que lo sostenga visualmente: una sneaker voluminosa o un derby con suela dentada antes que una silueta fina que desaparecería debajo.
CÓMO ELEGIR TU PANTALÓN STREETWEAR
Tres preguntas bastan. Primero el corte — recto, loose, baggy, wide leg o tapered —, que decide todo lo demás del outfit. Después el material: twill para el día a día, denim para la pátina, nylon para la ligereza, pana para el invierno. Por último, el largo, y ese es el punto que todo el mundo descuida: un pantalón streetwear se lleva con un dobladillo que cae sobre el calzado, nunca por encima del tobillo, salvo que se busque un efecto deliberadamente corto.
Arriba, una sweat o una t-shirt con un volumen equivalente mantiene la proporción. Y si la comodidad prima sobre la estructura del look, la sección de jogging retoma exactamente los mismos cortes en felpa.
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